Translate

Mostrando entradas con la etiqueta Geología. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Geología. Mostrar todas las entradas

viernes, 22 de julio de 2016

Curiosidades geologicas de la zona de Baños de Ambato


Geología y curiosidades de Baños y sus alrededores

La ciudad de Baños se encuentra a pies del Tungurahua, volcán activo de 5.023 metros de altura y cuyo nombre significa "garganta de brasas". Los indígenas se refieren a él como "mamá Tungurahua". La ultima erupción del volcan empezó en 1999 y se mantiene con episodios de actividad hasta hoy en día, ofreciendo imágenes espectaculares (especialmente en la noche, cuando el rojo de la lava contrasta más con el negro de la noche).

Desgraciadamente durante mi viaje fui incapaz de tomar una buena foto de la cima del Tungurahua debido a las nubes que muy a menudo cubren su cima. Solo el ultimo día, cuando ya estábamos tomando el camino de regreso, se abrió un pequeño claro en la cima y pude divisar parte del vertiente norte de la montaña. De todas fromas prefiero enseñarles una foto bonita, como esta del Tungurahua en plena erupción que he tomado de internet.

Geología Tungurahua
Erupcion de 2016 del volcán Tungurahua (http://www.eluniverso.com/noticias/2016/02/28/nota/5435415/volcan-tungurahua-alerta-naranja-no-deja-maravillar)

Como curiosidad contarles que los glaciares que había en las cumbres del volcán, y que se pueden ver en fotos antiguas del Tungurahua, se derritieron a causa de la erupción de 1999. Este fenómeno se puede ver en el siguiente montaje: la primera foto, correspondiente al año 1974, muestra una vista aérea del cráter cubierto por los glaciares; mientras que en la segunda, del año 2015, ya solo se divisa una zona de color marrón en la cima como consecuencia de la desaparición de los glaciares.

Tungurahua glaciares Baños
Vista anterior y posterior a la erupción de 1999 del volcán Tungurahua
(http://volcano.si.edu/showreport.cfm?doi=10.5479/si.GVP.BGVN199911-352080, y
http://www.metroecuador.com.ec/noticias/tungurahua-en-alerta-naranja/rUrokr---y1FHD9tvfx9cU/)
La ciudad de Baños se encuentra construida sobre flujos de lavas andesiticas-basalticas con disyunción columnar que se encuentran reposando sobre esquistos micaceos meteorizados. Este tipo de lavas son pobres en silice y provocan coladas de lava muy fluidas. En cuanto a la disyunción columnar: este termino se refiere a la forma de columnas que aparecen en la roca como consecuencia del enfriamiento mas o menos lento de las coladas, chimeneas o calderas volcánicas. Al enfriarse lentamente se provocan unas fracturas que dividen la roca en columnas normalmente hexagonales.  Estas columnas se pueden ver en muchos de los acantilados que crean el río Pastaza y sus afluentes.

Baños de Ambato vista general
Vista de la ciudad de Baños
Como la ciudad de Baños esta en una zona de riesgo volcánico, cuenta con planes de evacuación que son contados a los turistas al llegar a la ciudad. Se explica donde están las zonas de protección y reunión, y todas las calles tienen señalizada la dirección para acudir a ellos.

Riesgo volcanico Baños Ambato
Señalización que se puede encontrar en las carreteras de Baños
Otro lugar interesante des del punto de vista geológico es la cascada de Agoyán. En primer lugar esta cascada es un buen ejemplo de cascada retroactiva en colapso (la cascada va erosionando la superficie sobre la que discurre y va migrando hacía atrás) y ha retrocedido unos 200 metros en los últimos 50 años.

En la siguiente figura se puede ver la evolución de la cascada de Agoyán. En la foto nº1 se ve la cascada antes del ultimo colapso. En la foto nº2 se puede ver la cascada después del colapso que hubo y que hizo desaparecer la "cueva" del lado derecho así como la unión de los dos ríos en la parte alta de la cascada. Este derrumbe también se nota con la desaparición de la cubierta vegetal y la presencia de derrubios en la parte baja de la cascada. Finalmente en la foto nº3 (actual) se puede ver como los dos ríos han profundizado su cauce y han retrocedido para atrás, haciendo que la distancia entre ambos sea mayor que en al foto nº2.



En el acantilado que el río Pastaza ha creado justo después de la cascada de Agoyán se pueden ver distintas capas geológicas: Las andestias-basaltos que presentan disyunción columnar, los derrubios superficiales y el cono de derrubios en la base del acantilado.

Disyuncion columnar
Corte geológico que nos proporciona el río Pastaza en la zona de la cascada de Agoyán

Dejamos la cascada de Agoyán en dirección Puyo pasando por el túnel después del cual empieza la vegetación selvática. La carretera sigue el curso del rio Pastaza, en la vertientes del cual se pueden ver acumulaciones sulfurosas que se pueden interpretar como restos de un Paleogéiser.

Al llegar a la cascada del manto de la novia podemos volver a observar los mismos estratos que en la cascada de Agoyán, con las andesitas-basaltos que muestran disyunción columnar en algunos tramos.

Disyuncion columnar basalto
Cascada del Manto de la novia. En la parte superior se ven las andesitas-basaltos
y en la parte inferior el cono de derrubios.

Finalmente otro punto donde se puede observar la disyunción columnar de las andesitas-basaltos es en el acantilado del lado del Pailón del diablo. Este es, quizás,  el mejor afloramiento de este tipo de rocas. En este caso las columnas no se encuentran orientadas verticalmente sino que se pueden observar formando arcos

Baños Ambato basalto
Disyunción columnar ubicada al lado del Pailón del diablo
Baños Ambato basalto andesita
Vista del acantilado anterior y del Pailón del Diablo

miércoles, 28 de enero de 2015

Bosque petrificado de Puyango y Yamana (Día 1)

Tronco gigante

Excursión al bosque petrificado de Puyango y a los petroglifos de Yamana (Día 1)


Esta es una excursión que realizamos en dos días, ya que un solo día es muy poco si se quieren ver las cosas un poco bien.

Nosotros hicimos la excursión en coche y fuimos con mi esposa y sus primos Rocío y Galo, que son unos buenos conocedores de la zona. Yo les recomiendo que alquilen un coche para hacer todo el recorrido ya que gozaran de más libertad y ahorraran mucho tiempo respeto el autobús.

Nosotros salimos de Loja sobre las 8:00 AM y empezamos nuestro recorrido. El trayecto hasta el bosque petrificado fue: Loja - Catamayo - Catacocha - Celica - Alamor y Puyango. Aunque el destino final del primer día de viaje era el bosque petrificado de Puyango les aconsejo que aprovechen el camino para gozar de los distintos paisajes que se van observando.

En el trayecto entre Loja y Catamayo se puede disfrutar de espectaculares vistas del valle de Catamayo, con sus plantaciones de caña de azúcar y las inmensas montañas circundantes. Nosotros paramos a desayunar en el mercado de Catamayo, donde nos comimos un plato llamado "melloco" (ver apartado de gastronomía) hecho con maní y maduro acompañado de quesillo y huevo, y que estaba realmente delicioso.

De ahí continuamos el camino sin descanso hasta Alamor, donde hicimos una parada técnica. A lo largo de este trayecto y de los diferentes paisajes que se recorren (al menos hay tres tipos diferentes de bosque) lo que más me llamo la atención son los ceibos, unos arboles con formas caprichosas y abombadas de un color verde intenso (especialmente en la época de lluvias) que parecen salidos de un cuento de hadas.

Alamor, a pesar de ser la capital del cantón, es una ciudad que desde un punto de vista turístico no ofrece mucho, aunque si es un buen punto para comprar algo de comida y bebida antes de llegar al bosque petrificado.

Alamor
Patio central de Alamor

Finalmente llegamos al bosque petrificado de Puyango (despues de unas 3 horas), el cual ocupa una zona de unas 2600Ha y esta situado entre las provincias de Loja y El Oro, las cuales se van alternando la gestión del parque en periodos de dos años.

Al llegar al parque hay una caseta donde nos informan de los horarios en los que se realizan las visitas guiadas, no estando permitidas las visitas por cuenta propia. Justo al lado hay un pequeño museo donde hay expuestos algunos fósiles tanto de moluscos como de plantas y donde unos paneles explicativos nos dan un poco de información sobre la historia geológica de la zona. La entrada al parque cuesta 1.5$.

El bosque petrificado de Puyango es uno de los bosques petrificados mas importantes del mundo y la verdad es que es increíble la cantidad de troncos fosilizados de araucarias que se encuentran a lo largo de todo el recorrido. Pero el interés del bosque no recae solo sobre los restos paleontológicos sino también en el valor ecológico del bosque seco tropical que ocupa esta área. Recorriendo los senderos del bosque petrificado de Puyango obtenemos información tanto del bosque que hubo aquí hace unos 100 millones de años como de la flora y la fauna del bosque seco tropical actual.

Desde la caseta de la entrada tenemos que caminar unos 10-15 minutos hasta la entrada del parque, que se encuentra vallado. Justo a la entrada del parque hay unos paneles que nos informan de los distintos senderos que se pueden recorrer así como de las distintas aves que se pueden observar.

Bosque petrificado de Puyango
Entrada al parque del bosque petrificado

Nosotros recorrimos el sendero de los araucarios, marcado con tablas de madera a lo largo de todo el recorrido. Aunque el parque es increíble, en algunas zonas las tablas del sendero están dañadas y con poco mantenimiento, cosa que creo que podrían mejorar aumentando un poco el precio de la entrada, ya que un dolar y medio parece poca cosa para visitar la acumulación de madera fosilizada más grande del mundo.

Sendero de los araucarios
Sendero de los araucarios

Durante todo el recorrido se pueden ir observando troncos fosilizados, pero hay algunos puntos donde la acumulación de los mismos es impresionante, como en el llamado "Deposito de troncos petrificados". En este sitio también vemos los primeros petrinos, arboles (actuales) de la familia de las Bombacaceas que presentan un aspecto muy singular.

Entre los arboles petrificados de araucaria hay algunos ejemplares en los que se distinguen algunos nudos en la corteza, signo de donde salían las ramas del tronco. En otros ejemplares en los que vemos la sección transversal del tronco se puede distinguir el duramen (parte interna) y la albura y corteza (parte externa).

Bosque petrificado de Puyango
Sección transversal de un tronco petrificado. Se puede observar el duramen
y la albura y corteza (parte donde hay la tapa del objetivo de la cámara)
Nudo de tronco de araucaria
Tronco en el que se observa un "nudo"

De ahí seguimos el trayecto hasta la quebrada de los sábalos, lugar excepcional por diversas razones. Por esta quebrada discurre un riachuelo que ha erosionado (dejando a la vista) las capas de roca de donde proviene la madera, pudiendo ver secciones de tronco integradas en las laderas de la quebrada (barranco). En esta roca hay los restos de un tronco enorme que en su día iba de lado a lado de la quebrada y que la gente de la zona usaba para cruzar. Hoy en día el tronco esta fragmentado en varios trozos, pero aun se ve la punta del tronco en una lado del riachuelo y el otro borde en la misma dirección pero en el otro lado.

El paso por la quebrada de los sábalos también permite hacer un alto en el camino y refrescarnos en sus frescas aguas, cosa que se agradece ya que el calor es fuerte en todo el parque.

Bosque petrificado de Puyango
Tronco petrificado a lado y lado de la quebrada
de los sábalos y trozos del mismo tronco dispersos
Puyango
Quebrada de los sábalos

Después de habernos refrescado seguimos por el sendero hasta llegar al llamado "Tronco petrificado gigante", un tronco de una araucaria del genero "Araucarioxylon" de más de 15 metros de largo y 2.5 metros de diámetro. Nos contó la guía, una chica de la zona que vive a escasos metros de la entrada del parque, que hace unos 40 años, cuando prácticamente el bosque petrificado era desconocido, llegaron unos helicópteros con gente de Estados Unidos y que se llevaron muchos de los fósiles presentes. Nos dijo que el "tronco petrificado gigante" había tenido muchas ramas que salían de él, pero que después de la "visita" de estos helicópteros solo quedaron en el terreno los grandes troncos que no se habían podido llevar.

Creo que nunca sabremos si esta historia es cierta o no, yo se la dejo aquí tal y como me la contaron, pero al menos no suena inverosímil conociendo las expoliaciones realizadas a lo largo de la historia por los norteamericanos.

Bosque petrificado de Puyango
Tronco petrificado gigante

Des del "tronco petrificado gigante" nos dirigimos hacía la salida, aunque antes falta la parada obligatoria en el petrino gigante, un petrino de 35 metros de altura y 8 de diámetro que hace las delicias de todos los turistas que quieren marcharse con una foto impresionante del parque.

Bosque petrificado de Puyango
Petrino gigante

Para terminar con el bosque petrificado les explico de manera breve como se formó: Hace unos 100 millones de años (cretácico) esta zona estaba más al sur, en un clima sub-tropical. Había bosques de coníferas, cicadales (un tipo de palmeras) y helechos. Los volcanes de los Andes y las inundaciones destruyan estos bosques y los troncos terminaban en la costa. Al quedar cubiertos de sedimentos y/o cenizas volcánicas rápidamente la madera no llegaba a podrirse y con el tiempo las partículas minerales sustituyan a las de madera, formando los troncos petrificados. Finalmente, los movimientos de ascensión de estas rocas a causa del ultimo levantamiento de los Andes, y la erosión que sufren los materiales en superficie acaba liberando a los troncos petrificados y quedan tal y como los vemos hoy en día.

Al salir del parque del bosque petrificado nos tomamos unas bebidas fresquitas en una tiendecita del mismo parque que hay justo a la salida del vallado. Durante el trayecto a pie hasta el coche (que dejamos en el museito de la recepción del bosque) pudimos observar distintas aves y también algunos reptiles, como los que les muestro a continuación.

Bosque de Puyango
Trogon ecuatoriano
Una de las lagartijas que vimos durante el trayecto
Después de la excursión emprendimos el camino de vuelta con el coche ya que al día siguiente queríamos visitar los petroglifos de Yamana. Paramos a comer a las afueras del pueblo de Mercadillo donde comimos una cecina ahumada que estaba increíble (a pesar de la pinta del sitio, que no era muy buena...pero valió la pena). Finalmente paramos dormir en el pueblo de Playas (no sé si es exactamente un pueblo, son un montón de casas a lado y lado de la carretera proximos al paso del rio Playas), en el hostal "El descanso del inca", sitio económico perfecto para pernoctar una noche. La historia del segundo día de excursión se la contaré en el próximo post.

Para los que quieran saber más sobre el bosque petrificado de Puyango les voy a dar un poco de información extra: como se formó, que plantas fosilizadas podemos encontrar, a que antiguos ecosistemas pertenecen estas plantas y información del ecosistema actual entre otros. Espero que les guste.


Parque natural del bosque petrificado de Puyango

1) Ecosistema

El ecosistema del parque corresponde al bosque seco tropical, que se caracteriza por una diversidad florística baja y una formación arbórea densa que reverdece unos pocos meses al año bajo la influencia de las lluvias. Estos bosques se ubican en ambos lados de la linea ecuatorial. La presencia de estos bosques secos se explica por la corriente fría de Humboldt y por la existencia de la cordillera de los Andes que no permite el paso de la humedad del Amazonas.

En Puyango se han desarrollado mas de 40 especies arbóreas con características únicas y inicialmente el bosque alcanzaba una superficie de más de 300.000 hectáreas que se han ido reduciendo paulatinamente. Puyango supone uno de los últimos remanentes de este tipo de bosque en el sureste de Ecuador. Este bosque seco se ha conservado, gracias a los pendientes fuertes y a las quebradas que cruzan este sector. Aún así, el bosque se encuentra degradado a causa de los cambios de los usos del suelo a favor de practicas agrícolas y pecuarias extensas que se basan en la tala y quema de vegetación natural.

En la vegetación de las quebradas se encuentran más tipos de plantas y algunas especies de condiciones más húmedas, hecho que se explica por la mayor humedad relativa del suelo y una mayor evapotranspiración en el microclima de quebrada.

Estos bosques del sur de Ecuador se conectan con los bosques secos del norte de Perú y albergan a unas 100 especies de fauna, entre las cuales varias especies de aves vulnerable y en peligro de extinción que usan estos remanentes de bosque seco para desarrollar su ciclo de vida.

Entre los arboles que podemos ver en Puyango estan el petrino, el ceibo, el palo santo, el puyango, el guayacán, el amarillo, el fernán sanchez, la borrachera, la guaba silvestre y el matapalo. A mi personalmente me llamó mucho la atención el matapalo, árbol que recibe este nombre porque se enrolla alrededor de otro árbol al que acaba asfixiando. A continuación les dejo una foto del matapalo.

Bosque seco
Matapalo "ahogando" a otro árbol
Entre los arbustos podemos encontrar el chaquiro, la guápala, el mortiño o el matico.

Finalmente deciros algunas de las aves que se pueden ver en el bosque, como el loro de cabeza roja, la catita macareña, la perlita tropical, el rascahojas, el carpintero ecuatoriano, la margarita, el mosquero bermellón o la torcaza. Os dejo una foto del mosquero bermellón.

Puyango
Mosquero bermellón hembra
2) Geología

En el parque natural de Puyango aparecen tres formaciones geológicas distintas (de más antigua a más moderna):

-Formación Capiro: formada por esquistos y cuarcitas. Edad paleozoica. (PZt o PZtc en el mapa geológico).

-Formación Cazaderos: esta formada por capas delgadas de pizarras calizas, calizas negras cristalinas y masivas, areniscas cuarciticas, areniscas arcillosas, limos tobaceos y sedimentos volcánicos. En esta formación aparecen la mayor parte de restos de madera fosilizada.  Edad cretácico superior. (Kac en el mapa geológico).

-Formación Zapotillo-Ciano: Formada por esquistos, capas de piroclastos y calizas. (Kaz en el mapa geológico).

Corte geológico N-S en una sección cercana al bosque petrificado de Puyango. En este caso el corte no atraviesa
los materiales de la formación Cazaderos, pero estos estarían situados en el mismo sitio donde en este corte aparecen
los materiales Kc (en color verde).
Dentro de la formación Cazaderos hay dos niveles con troncos de madera fosilizada: el primero corresponde a materiales volcano-sedimentarios de color verdoso y es donde hay la mayor concentración de troncos. En este nivel los troncos se encuentran orientados todos en la misma dirección, cosa que demuestra que fueron transportados por alguna corriente.

El segundo nivel corresponde a areniscas arcillosas y limos tobaceos. Este nivel solo ha sido observado en la parte superior de la quebrada Chirimoyo y en la carretera antigua de Puyango a Alamor.

Bosque petrifiado de Puyango
Corte esquemático de la zona de Puyango (sacado del museo del parque)
3) Historia geológica

En la zona que ocupa el bosque habían condiciones marinas durante parte del Cretacico. Hubo, pero, un alzamiento sobre el nivel del mar que permitió que en esta área se estableciesen los bosques de araucarias.

La actividad volcánica de los incipientes Andes (al Este) y las inundaciones destruían estos bosques, que se volvían a establecer sobre los suelos volcánicos y sedimentarios. Los troncos fueron sepultados en su mayoría por lava volcánica, y muchos fueron acarreados junto con los sedimentos. La actividad volcánica no fue muy fuerte ya que no todos los troncos están carbonizados y se observa fauna de invertebrados aún preservada.

La erosión de las nuevas elevaciones del terreno (Andes) daba una deposición rápida que junto a la frecuente actividad volcánica dio como resultado una alternancia de limonitas, areniscas y materiales volcánicos (Formación Cazaderos).

El bosque petrificado de Puyango se formó bajo condiciones de sedimentación marina litoral, en aguas tranquilas y algo salobres por aporte continental y en un ambiente somero (entre 50 y 100m de profundidad). Es por eso que podemos encontrar numerosos fósiles marinos en estos sedimentos (amonites, bivalvos, gasteropodos, etc.).

Finalmente, a finales del Cretacico (hace unos 70 millones de años) se produjo un segundo levantamiento de los Andes originando el metamorfismo de los materiales de Puyango.

Durante el cretácico la zona de Puyango tenía un clima sub-tropical (se encontraba más al sur de lo que esta hoy en día), con una temperatura cálida (como indican los depósitos de carbón o los arrecifes de coral próximos a Puyango).

Reconstrucción de un ecosistema parecido al de Puyango en el cretácico.
4) Fósiles

En el bosque petrificado de Puyango encontramos fósiles marinos como gasterópodos, bivalvos, amonites, equinodermos, foraminíferos y algas.

Impronta de amonites que hay en el  museo del parque

Sin duda, pero, los fósiles mejor representados y abundantes son los fósiles de especies vegetales. Los principales troncos fosilizados son de Araucarias, unas coníferas de aspecto cónico y simétrico que hoy en días se restringen al hemisferio sur. Entre las especies descritas de Araucarias en Puyango están las siguientes:

-Metapodocarpoxylon
-Agathoxylon
-Araucarioxylon
-Brachiphyllum
-Pagiophyllum

Dibujo de las hojas de una araucaria actual
Dos géneros de araucarias fósiles



















También hay fósiles de helechos y cicadaceas, que formaban el estrato arbustivo del bosque. Las cicadaceas, representadas por el genero Otozamites, son un antiguo grupo de plantas que se asemeja un poco a las palmeras, con un tallo erecto sin ramificar y hojas pinnadamente compuestas. Los helechos que crecían en Puyango son bastante parecidos a los que hay hoy en día.

Fósil de una hoja de Otozamites
5) Proceso de petrificación

Este proceso empieza cuando los troncos han sido cubiertos rápidamente (antes de que se pudran) por sedimentos (fluviales-costeros y/o cenizas volcánicas) creando unas condiciones anoxicas (sin oxigeno)  que paran el proceso de descomposición. El sílice o el carbonato cálcico se va filtrando lentamente por los tejidos vegetales.

Las aguas que transportaban los arboles llevaban una gran cantidad de cenizas minerales procedentes del vulcanismo. Estas cenizas, a causa de la mezcla de agua y dióxido de carbono (que generan un ácido débil), liberan sílice. Este sílice se disuelve en el agua en condiciones alcalinas y precipita fuera del agua, como en este caso en los tejidos leñosos. Estos cristales de cuarzo son microscópicos y están limitados por las células o las fibras de los troncos (menos cuando hay un agujero, donde los cristales pueden crecer libremente).

Los tejidos orgánicos se van destruyendo lentamente, pero son sustituidos por las sustancias minerales de su entorno, sin perderse la textura original en muchos casos. El color de la madera petrificada viene dada por las impurezas minerales, los óxidos de hierro de diferentes colores, el manganeso, el cobre o la carnotita que tiene la madera.

Tronco con huecos
Tronco petrificado con algunos huecos rellenos de cristales de cuarzo

lunes, 6 de octubre de 2014

Quito y alrededores (dia 3) - Teleférico de Quito

Teleferico de Quito

Quito y alrededores (dia 3) - Teleférico, Rucu Pichincha


Para el tercer día en Quito les recomiendo subir a Cruz Loma con el teleférico de Quito. Para llegar al teleférico se puede coger un taxi que les dejará al lado del punto de salida. La visita al teleférico es obligada si se quiere disfrutar de unas vistas espectaculares de la ciudad y de los volcanes que circuncidan Quito.

El teleférico sale des de los 2950 msnm y nos sube hasta los 4050 metros. El horario es de las 9 de la mañana hasta las 20:00 y el precio de la entrada es de 7.5$ para los extranjeros (como yo) y de 4.5$ para los ecuatorianos. Debéis tener en cuenta que los niños menores de 18 meses no pueden subir al teleférico ya que la altura de la parte alta les podría ocasionar un paro respiratorio. Yo fui con mi mujer y mi hijo de 1 año de edad y ellos tuvieron que esperar abajo (mi mujer ya había subido otras veces), y yo solo pude hacer una visita rápida en la parte alta.

Llegando a 4050 metros en teleferico de Quito
Llegando a los 4050 metros

Por suerte en la parte baja del teleférico hay un pequeño parque de atracciones que se llama Vulcano Park, así que aunque tengáis a niños pequeños podéis hacer igualmente la visita mientras ellos se divierten en el parque de atracciones, que es de entrada gratuita.

Aunque los parquings y algunas de las instalaciones del teleférico estén un poco descuidadas (bueno, la verdad es que algunas partes rozan el abandono) todo lo que es el teleférico en si, la boleteria y las instalaciones de la parte alta están en buen estado. El proyecto inicial del teleférico preveía un gran número de restaurantes, cines, cafés y hasta un centro comercial en la zona, pero el proyecto no terminó de cuajar, haciendo las instalaciones deficitarias, motivo por el cual hay algunas partes bien dejadas.

De todas maneras mi experiencia en el teleférico fue muy buena. El teleférico tarda unos 20 minutos en llegar a la cima, donde se goza de una vista increíble de la ciudad de Quito. Es sorprendente ver lo grande y extensa que es Quito, ya que se ven casas hasta donde te alcanza la vista (en la foto lo pueden intuir, pero créanme que se tiene que ver). Si el día se levanta claro también pueden ver los principales y espectaculares nevados (volcanes) que se aprecían des de la zona, como el Cayambe, el Cotopaxi, el Antisana o el Rumiñahui entre otros. Por desgracia en el día que subí yo había algunas nubes y aunque mientras subía aún se veía algún nevado, al llegar arriba ya estaban todos nublados.

Mirador de teleferico de Quito
Vista des del mirador al que llega el teleférico
Vista de Quito
Vista des de otro mirador
Arriba hay un par de zonas de mirador, con vistas a diferentes partes de la ciudad. También hay una capilla y un punto donde se pueden alquilar caballos para pasear por los diferentes senderos. A parte de las vistas hay un montón de senderos para hacer treking, aunque la excursión principal es la subida al Rucu Pichincha, que es la elevación principal del volcán Pichincha. Esta excursión lleva unas 5 horas y recorre unos 5km, aunque se debe tener en cuenta que la altura de 4000 metros a la que se hace el treking hace que uno se canse mucho más rápido. Así que si se quiere hacer el treking al Rucu Pichincha les recomiendo levantarse pronto y empezar prontito la caminata.

También les aconsejo llevar ropa de abrigo, pues a aquella altura puede hacer bastante frío y normalmente hace un viento bien helado.

Vista de la capilla con el camino que va hacía el Rucu Pichincha (al fondo)
Panoramica Quito mirador
Otra vista de Quito des de un poco más arriba del mirador
Rucu Pichincha
Rucu Pichincha
Si después de la visita al teleférico y/o de la excursión quieren parar a comer les aconsejo que le pidan al taxista que les deje en el cercano centro comercial del Bosque, donde hay un buen patio de comidas y un supermercado "Supermaxi" donde pueden comprar bebida y comida (a parte de las tiendas del centro comercial en sí, aunque eso a mi ya no me interesa tanto...).

A continuación les ofrezco una explicación geológica de como se forman los volcanes en los alrededores de Quito (y en los Andes en general).

Quito se encuentra en los Andes, que es una cordillera montañosa que cruza de norte a sur América del sur de forma paralela a la costa pacifica del continente. En los Andes se encuentran los volcanes más altos del mundo, y la altura media de la cordillera es de 4000 metros.

Vista de los Andes en la parte occidental del continente
Los Andes es una cordillera que se formó a causa de la subducción de la placa de Nazca debajo de la placa suramericana. ¿Pero que es la subducción? Bien, empecemos por el principio para entender como se formó esta cordillera.

La tierra esta dividida en diferentes capas, como si de una cebolla se tratara. Las capas que más nos interesan para nuestra explicación son: 
1-Litosfera -> Es la capa mas externa (la que nosotros pisamos y la que forma los continentes) y se comporta rígidamente (como una roca dura)
2-Astenosfera -> Es la capa que se encuentra justo debajo de la Litosfera y para hacerlo fácil diremos que se comporta parecido a un fluido (como un liquido).



Es decir que la litosfera (los continentes) flota encima de la astenosfera. Todos estos continentes (a partir de ahora los llamaremos "placas tectónicas", aunque hay algunas placas que no contienen ningún continente, como por ejemplo la placa de Nazca) se van moviendo y por tanto se acercan o alejan entre ellos. Cuando dos placas se acercan y chocan, una de ellas se pone por debajo de la otra y va desapareciendo poco a poco debajo de la otra placa. A este fenómeno se le llama subducción y se dice que la placa que se "sumerge" en la astenosfera es la placa que subduye. 

Vista de la diferentes placas tectónicas. Observen el movimiento de la flechas rojas que indica la dirección en
que se mueve cada placa, y como la placa de Nazca y la placa Suramericana tienen direcciones opuestas y por
tanto "chocan" entre sí.

En nuestro caso la placa de Nazca subduye a la placa Suramericana. Este movimiento de hundimiento de la placa de Nazca es de pocos centímetros cada año. Las dos placas (la que subduye y la que queda arriba) tienen un gran rozamiento entre ellas. Este rozamiento provoca mucho calor (como cuando frotamos las manos al tener frío para calentarlas), tanto que alcanza para fundir parte de la roca y crear el magma que provoca el vulcanismo. Este mismo rozamiento entre las dos placas es el que provoca los terremotos al moverse estas placas. 

En este esquema la placa de la izquierda (que subduye) corresponde a la placa de Nazca y la de la derecha a la placa
suramericana. Observese que en la zona de subducción (la zona donde se rozan las dos placas) se funde parte de la roca
que asciende formando los volcanes.

El choque entre las dos placas así como el vulcanismo que se forma por la subducción produce la cadena montañosa, en este caso los Andes. Observen en la figura de la placas tectónicas que los Andes son exactamente paralelos al contacto (zona de subducción) entre la placa de Nazca y la placa suramericana.

En fin amigos, espero que la explicación haya sido más o menos clara y si tienen alguna duda no duden en preguntar en la parte inferior del post.


jueves, 5 de septiembre de 2013

Viaje de las Galápagos (Día 4)


Día 4 - Volcán Sierra Negra - Volcán Chico (Isla Isabela)

A Isabela llegamos el día anterior (dia 3) por la tarde y sólo desembarcar nos hicieron pagar una tasa de 5$ para los turistas extranjeros y de 2$ para los turistas nacionales. A continuación pagamos 2$ para que un taxi nos llevara hasta el hotel (creo que se puede encontrar un taxista más barato, aproximadamente por 0.5 o 1$).

Isabela es la isla más grande de las Galápagos y la segunda más joven (por detrás de la Isla Fernandina). Tanto la Isla Fernandina como parte de la Isla Isabela se encuentran encima del punto caliente (hot spot) responsable de la formación de todas las islas del archipiélago  Es por este motivo que en Isla Isabela aún hay volcanes activos, y el suelo es abrupto a causa de que las coladas de lava que formaron la isla son bastante recientes (a diferencia de la Isla más antigua, que es San Cristóbal, donde la erosión ha suavizado ya la morfología de la isla). Esta isla es muy interesante des del punto de vista geológico así que en este capitulo prestaremos una especial atención a la Geología.

*Hot Spot (Punto caliente): Un punto caliente es una zona de la Tierra donde hay un ascenso de material caliente del manto hacía la superficie. Este magma que queda fijo en el manto va saliendo a la superficie al romper la litosfera. Como se sabe, las placas tectónicas (litosfera) se mueven por encima del manto. Así se forman los archipiélagos de islas, siendo las islas más viejas las más lejanas al punto caliente.
Profundicemos en el caso de Galápagos, viendo las 3 islas que visitamos: Hay una primera etapa de vulcanismo y el material que sale al fondo del mar se va acumulando hasta sobrepasar la superficie del agua y formar una isla. Esta isla sería la Isla de Santa Cruz y esto pasó hace entre 3 y 5 millones años. La placa  tectónica se mueve a razón de varios centímetros al año, así que al cabo de unos miles de años la isla se ha movido y ya no esta encima del punto caliente. Entonces el punto caliente provoca otra etapa de vulcanismo y genera otra isla (San Cristóbal). Las placas se siguen moviendo y la isla de San Cristóbal se aleja de encima del punto caliente. El mismo proceso se repite y se forma la isla de Isabela, que no tiene más de 200.000 años y que todavía se encuentra parcialmente sobre el hot spot. Evidentemente en las islas mas antiguas los procesos erosivos van desgastando los volcanes de las islas y es por estos motivos que su geomorfología es mucho más suave que en las islas mas modernas.

Esquema de formación de las islas
Isabela, a pesar de ser la isla más grande de las Galápagos, esta muy poco habitada ya que tiene una población total de unas 2000 personas. A mi me pareció las isla más virgen de todas las que visitamos y ciertamente tiene un encanto especial. La población más importante de la isla es Puerto Villamil, que es un pequeño pueblecito donde las calles están sin asfaltar (formadas por arena de playa). Puerto Villamil tiene todos los servicios necesarios (tiendas, supermercado, hoteles, agencias y restaurantes) y una playa espectacular y tranquila. No se les ocurra visitar Galápagos y no ir a Isla Isabela.

Nosotros nos alojamos en un pequeño hotel que esta ya a las afueras del pueblo (5 minutos caminando hasta el centro) y que se llama Hostal La Jungla. Este edifico aislado en primera linea de mar es una opción barata y buena. Las habitaciones son limpias y amplias, tienen baño propio con agua caliente, televisión y wi-fi. Aunque no tienen aire acondicionado, tienen unas amplias ventanas y al estar situado enfrente del mar se aprovecha las brisa marina. Pidan una habitación en el primer o segundo piso ya que hay mas aire y las vistas son impresionantes. El precio era de 40$ la habitación doble. El señor que lo regenta es amable y se veía honrado (creo que se llamaba Milton), y nosotros le contratamos las excursiones a él, ya que al alojarnos en el hotel nos hizo un poco de descuento. 

Les dejo aquí el contacto del hotel: Telf: +593 53016690;  053 016690 (nacional); Cel: 097 373063
Mail: hostallajungla@hotmail.com; Web: www.thejungleisabelagalapagos.com .

Hostal La Jungla
En este cuarto día decidimos hacer la excursión al volcán sierra Negra. La excursión nos costó 30$ por persona e incluye el guía local, el transporte de ida y vuelta hasta el punto de inició de la excursión y un almuerzo. La excursión dura unas 5 horas y es imprescindible la crema solar, una gorra y agua, ya que en la última parte del trayecto no hay nada de vegetación y el sol aprieta muy fuerte.

El volcán sierra Negra esta activo, y la última erupción fue en el año 2005 (se puede ver un vídeo de la erupción en http://www.youtube.com/watch?v=PJ0oXZAJw-k ). Esta erupción fue la responsable de que veamos el interior de la caldera de color negro, ya que la lava quemó la vegetación que había en ella. Este volcán tiene una caldera enorme, de unos 7 a 9 km de diámetro. 

La excursión empieza subiendo hacía el borde de la caldera. Una vez allí hay un camino que va siguiendo el borde de la misma. Para entrar en la caldera se necesita de un permiso especial.

Subida hacía el Sierra Negra

Caldera del volcán Sierra Negra
El trayecto sigue por el camino que bordea la caldera hasta un punto donde nos desviamos a la derecha para bajar hacía las coladas del volcán y algunos pequeños volcanes parásitos del sierra Negra, como por ejemplo el volcán Chico. En esta zona el paisaje es un típico paisaje volcánico  sin apenas vegetación (solo algún cactus en el primer tramo). Aquí es donde se ve la importancia de llevar un guía ya que es fácil desorientarse en este paisaje, ya demás se debe tener en cuenta que el suelo no es tan seguro como puede parecer ya que hay múltiples túneles de lava (grandes y pequeños) a los cuales se les puede derrumbar el techo y darnos un disgusto.
Durante este trayecto de puede ver la diferencia de color entre las diferentes coladas. El suelo más rojizo corresponde a una colada antigua, mientras que el de color negro corresponde a las últimas coladas que se han sucedido.
Trayecto hacía volcán Chico
Pequeño túnel de lava al lado del camino
Una vez se llega en la cima del volcán Chico se puede disfrutar de una vista que te deja sin palabras. Hacía un lado se ve el paisaje lunar de coladas basálticas, con los colores rojizos y negros; en otras zonas se ve el color amarillento del azufre; y ya para el otro lado podemos ver una planicie volcánica de color negro con algunas manchas verdes de vegetación y el mar a lo lejos.

Colada antigua en el lado izquierdo (rojiza) y moderna en el lado derecho (negra)

Llegando al volcán Chico
Les dejo alguna foto más de la excursión porque creo que vale la pena. Aunque 5 horas les pueda sonar a algunos a excursión dura, no lo es mucho ya que el desnivel acumulado es poco.
Vista des de la cima del volcán Chico
Otra vista des del volcán Chico
En el viaje de vuelta pudimos ver la niebla cayendo por el vertiente sur de la caldera. También es necesario decir que nosotros tuvimos suerte ya que el día estaba completamente despejado, pero lo normal es que haya niebla por la mañana, imposibilitando la vista de la caldera del volcán sierra negra en el viaje de ida. Normalmente, pero, en el viaje de vuelta se puede observar las inmensidad de la caldera.

Después de la caminata dedicamos la tarde a descansar y pasear por Puerto Villamil, a la espera de tener al día siguiente otro día lleno de emociones.